我自幼和爷爷奶奶住在一起，从小就习惯了老一辈人的生活方式，依稀记得每天早晨我从睡梦中起来，爷爷就已经坐在庭院门口，手中捧着一个茶壶，一边喝着，嘴巴一边哼着小调。柔和的晨光洒在树叶上，落了一地斑驳的影子。爷爷是最爱喝祁门红茶的。他常说这香味与众不同，每天清晨喝上一口祁红一天的心情都会好。
在国外很多年，喝咖啡，也喝大吉岭、阿萨姆的红茶，但总是忘不了祁红那浓浓的蜜糖香。所以，不管走到哪里，巴黎、伦敦、伯林、纽约、旧金山，只要看到茶叶店，特别是卖中国茶的茶叶店，我都要去问问有没有祁红，如果有，就要品尝一下。
祁红在英文里叫Keemun，这茶在西方与印度的大吉岭齐名，人人皆知。哪一家茶店只要有中国红茶，就有Keemun 。如果茶店里只有三种中国红茶，就一定是滇红、正山烟小种和祁红。就是台湾也出Keemun，但是由台湾乌龙茶和祁红拼配的。
使我困惑的是，Keemun在西方如此出名，可无论走到哪一 个国家，哪一家茶店，我总是从茶店里的经理那里得知，Keemun的价格在中国茶类里是最低的，而且销路也是最不好的。“为什么?”好奇成习惯，我无论到 哪里碰到了喜欢茶的人，我都会问他们是否知道印度的大吉岭茶，是否知道中国的Keemun。我所问到的每个人都知道大吉岭和祁红Keemun，但在这些人 里，几乎每一个都喝过大吉岭，却几乎没有人喝到过祁红，至少没有祁红的印象。
这么多年，我也从来没有喝到过记忆里的祁红。不仅Keemun 的味道香气不是我记忆中的祁红，汤色也不对，还往往带有陈味。而且，Keemun是中国工夫红茶的代名词，有时候喝到的工夫红茶明明是湖红、川红、宁红或宜红，但它们都被当成祁红在茶店里卖。
我还记得爷爷曾告诉过我，在1935年去英国考察时，也曾买 到过放在Keemun茶盒里的宁红。75年过去了，这种情况并没有改变。今年在北京一位茶人告诉我，我所经历的Keemun现象不仅仅是在国外，北京茶市 的情况也相似。偌大的马连道茶市，到处都是祁红，所有的工夫茶都是祁红，几乎找不到湖红、宁红、黔红、苏红。
这三年来，为了收集爷爷和他的朋友们的历史资料，我几次去祁门。2009年的6月访祁门时，去了那里的茶叶市场。茶市上都是一些小店，几乎每一家都卖祁门红茶、安徽绿茶和黄山毛峰。
我走进去与店主聊天喝杯茶。这几家店的主人的情况相似，都是 收毛茶，在家庭小精制厂里精制，他们的操作方法就像是民国时期的茶号。他们在介绍自己的祁红时，也许是受绿茶名优茶的影响，用的也是嫩叶、早采、芽茶的概 念。几乎每一个店主都要告诉我，他的特级祁红是明前茶，是芽茶和一芽一叶初展。
特级干茶的确是金毫显露，泡出来喝时，有如丝如缕的甜香气，但很快就消失了，而且味道也不够丰厚，喝起来不过瘾。
从我所读到祁红资料，传统的采摘期是在清明后，谷雨前后;茶 树种一定要楮叶种，而且就限定在祁门，地域是极为重要的。我问他们，是否知道毛茶是从哪个地区采的?他们只说是高山茶，有一位店主提到了牯牛降， 但当我提起历口、郭口、闪里、箬坑等历史上产好茶的地方，他们却显得茫然了。
因为祁红只做春天一季，而2009年茶季已过，所以我没有能够参加采茶和制茶，但在离开祁门前，我见到了茶科所的周坚先生，他对我讲起祁门茶科所在上世纪九十年代研制的红香螺，祁门的不少家茶厂用的都是红香螺的技术。他对我说，下一年一定要品品红香螺。
祁红协会的何胜利先生听说我在找很多年前喝到的祁红印象，特地送来了两罐十年前安徽省祁门茶厂制造的最后一批茶。他说，香气一定减退了，但汤色、味道和茶的形状还是应该不错的。
祁门红茶不仅仅是中国茶文化的优秀代表，它对于我来说更是年幼时珍贵的回忆。我拿着祁红协会赠我的茶，心里久久不能平静，一直在想这真的会是我小时候的味道吗?也不知道值不值得我这么大老远的带回去。最终我怀揣着激动又犹豫的心情打开了茶叶罐。刚一掀开，一股淡淡的清香传到鼻子里，用开水冲了一杯。尝了一口，心里满是喜悦 ，这不就是我童年的味道吗?原来红茶真的是历久弥新放的越久味道越香。
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